ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте этот блок.

В нем собрана вся важная информация по работе с эпоксидной смолой.

Эпоксидная смола — это двухкомпонентный состав, который смешивается в определённых пропорциях, указанных на бутылках.

Компонент А — это смола, компонент В — отвердитель.

Взвешивать необходимое количество нужно строго на электронных весах. Если вы смешаете компоненты «на глаз» в неправильной пропорции, то смола просто может не застыть.

Перемешивайте смолу в стакане не спеша и не взбалтывая ее, от 3 до 5 минут. Смолу важно промешать тщательно, чтобы не было непромесов и впоследствии незастывших участков. Подробнее о том, как правильно размешивать смолу, в первом практическом уроке.

После смешивания компонентов смола начинает процесс полимеризации. Время работы ограничено, вам необходимо сделать заливку примерно за 30−40 минут (зависит от конкретной смолы, обычно производители указывают это время). Из-за этого всегда заранее подготавливайте все необходимые материалы, чтобы после смешивания смолы вас ничто не отвлекало, и вы сразу приступили к работе.

По вязкости смола бывает: жидкая, средняя, густая.

Игрушки я предпочитаю заливать на смоле ART PRO 2.0, мне нравятся эффекты на этой смоле, и она по моему опыту самая стойкая к пожелтению.

Жидкие и средние смолы предпочтительнее для игрушек, потому что в них образуется минимум пузырей, это имеет как эстетический плюс, так и практический. За счет текучести они лучше заполняют извилистые формы в игрушках (например, рога оленей), не образуя пустот или пузырей. В то время как густая смола в игрушках с тонкими элементами за счет бОльшего количества пузырей делает эти тонкие детали очень хрупкими. На моем опыте очень часто ломались рога/ножки при демолдинге именно на густой смоле.

В профессиональных магазинах достаточно много различных красителей и я сделала этот список, чтобы вы смогли проще ориентироваться в них и понимать, как они работают. Самая широкая линейка красителей у производителя Resinart, у меня большинство цветов именно их.

Типы красителей и как они окрашивают смолу:

1. Красители, окрашивающие от полупрозрачного до плотного цвета (серия Base Resinart) — то есть один и тот же краситель может окрашивать смолу как полупрозрачно, так и плотно, и это зависит от количества капель.
2. Красители плотные непрозрачные — белый и другие цвета с добавлением белого — это пастельные нежно-розовые, голубые, сиреневые и пр (серия Soft в Resinart). Белый — это основа получения узоров в смоле.
3. Красители прозрачные (тонеры) — окрашивают смолу только прозрачно, тонеры есть в Craftsmen и EpoxyMaster.
4. Перламутровые сухие пигменты. Дают определенные эффекты в рисунке смолы и красиво переливаются. Есть у всех производителей, выбирайте полюбившиеся оттенки. Большой выбор и хорошая цена у EpoxyMaster.
5. Красители перламутровые жидкие (серия PearlResinart), красивые интересные цвета, но это не обязательная покупка, сухие пигменты нам нужны больше.
6. Спиртовые чернила — окрашивают смолу прозрачно, можно использовать вместо тонера. Необходимы нам для техники Петри. Я использую Craftsmen, Kamenskaya и Pinata, чернила так же бывают по выгодной цене на озон или вб.
7. Колер-паста (краситель в стеклянной баночке). Не рекомендую, так как неудобно определять количество добавляемого красителя

Все красители конечно же можно и нужно смешивать между собой, чтобы получать новые сложные оттенки.

Подробнее о том, как работают красители, и о колористике я рассказываю в отдельном бонусном уроке. Обязательно изучите этот урок.

В уроке по материалам я составила для вас подробный список тех красителей и цветов, которые я взяла бы как базовый набор.

Совет: Если вы только вступаете на путь изучения смоляного мира, то подумайте над тем, в какой цветовой гамме вы хотите залить свои первые наборы игрушек. Исходя из этого, выберите нужные вам красители и блестки. Например, я рекомендую начать с бело-золотых, это классика. Для них вам нужен лишь белый краситель и несколько разных золотых блесток. Далее можно сделать синие, голубые или бирюзовые игрушечки — значит, к белому нужно добавить в список покупок еще синий/бирюзовый цвет и, например, серебряные блестки.

Совет: Не набирайте слишком много материалов, пока вы не изучили хорошо, как что работает. Пока старайтесь брать все по списку, который я даю.

Совет: Не спешите скупать большое количество разных цветов. Выгоднее купить несколько оттенков серии Base Resinart, ведь они могут дать как полупрозрачный окрас смолы, так и плотный. Если вы хотите добиться пастельного оттенка (как в линейке Soft) — смешайте каплю белого и каплю цветного красителя и получится пастельный нежный цвет. Регулируйте интенсивность и желаемый цвет количеством капель.

Молды — это многоразовые формы для заливки изделий, сделаны они из силикона. Я рекомендую покупать только качественные молды, их хватает на большее количество заливок. В любом случае, этот материал не вечен, и со временем молд становится матовым и выгибается. Когда он сильно выгибается, и нужные эффекты уже не получаются, — он отработал свой срок. Производители хороших молдов в среднем дают гарантию на 30−40 заливок. Из-за этого, например, молды с алиэкспресса я крайне редко беру. Могу взять только какие-то интересные формы, которых нет у других производителей.

Молды необходимо хранить на ровной поверхности, не переворачивая. Если молдов накопилось уже много, я складываю их друг на друга в стопку через слой плотного картона, чтобы поверхность не деформировалась и не выгибалась.

Как очищать молды:
После демолдинга крупные капли с бортиков я убираю руками, а по поверхности молда прохожусь кусочком малярного скотча. Скотч отлично приклеивает к себе пылинки и мелкий мусор.
Обычно я очищаю молды сразу после демолдинга от сильных загрязнений (капли смолы, разводы от чернил), а непосредственно перед началом следующей заливки я тщательно очищаю скотчем дно молда, чтобы в заливку к нам не попало каких-то волосинок/пылинок.

Также молды можно мыть с теплой водой и мылом. Но я их мою крайне редко, так как не вижу в этом смысла, плюс простушка занимает время. Так что скотч наш лучший помощник в этом деле.

Доставать изделие из форм (делать демолдинг) можно только спустя определенное время. У каждой смолы время отверждения разное. Например, у смолы Арт Про 2.0 достаточно долгий процесс отверждения. Демолдинг с этой смолой можно делать не ранее 14−16 ч. Густая смола намного быстрее полимеризуется — изделия можно доставать в среднем уже через 8 ч.

Для игрушек лучше всего, когда смола совсем слегка пластичная, но ни в коем случае не липкая! Со временем вы поймете, когда изделие уже можно доставать из молдов, а пока ориентируйтесь на то время, которое я пишу.

После демолдинга обязательно положите свое изделие на ровную чистую поверхность. Смола за такой промежуток времени еще остается пластичной и принимает форму того, на чем лежит. Я кладу лицевой стороной вниз, так как все равно потом делаю на изделиях финиш и если останутся какие-то неровности от поверхности — не страшно, все перекроется.
Если вы не планируете делать финиш или у вас кристаллическая поверхность игрушки, то тогда, конечно же, кладем игрушку лицевой стороной вверх.

Подробнее о процессе демолдинга я расскажу в первом практическом уроке.

Совет: Если вы не успели сделать демолдинг вовремя, и смола стала слишком твёрдой и даже прилипла к молду (а такое бывает с некачественными молдами, например, с али) — разогрейте под тёплой водой игрушку в молде. Она станет пластичнее и вы без проблем ее вытащите из молда.

Газовая горелка это один из обязательных инструментов в работе мастера. От ее тепла выходят пузырьки воздуха из заливки, и она провоцирует стяжку.

Дорогие, не бойтесь работать с горелками, просто покупайте маленькие и будет все отлично. Это не страшнее, чем обычная зажигалка :)

В работе нам нужны стаканчики и шпатели для смешивания смолы и замешивания цветов. На первое время рекомендую брать именно прозрачные пластиковые стаканы. В них лучше видно промешали ли вы компоненты, и какой цвет получается.
Позже уже можно использовать бумажные стаканы, это значительно экономит расход одноразки, так как бумажный стакан можно использовать около 7−10 раз.

Шпатели обычные деревянные: тонкие и толстые. Их можно использовать многоразово. Просто протирайте их сухой салфеткой сразу после заливки, и они будут как новые.

Для работы со смолой идеальная температура +24°C. Если в помещении температура ниже +20°, то процессы могут работать иначе. Хуже стягиваться рисунок, медленнее затвердевать, могут даже вообще не получиться узоры. Если температура выше +28°, то смола, наоборот, работает очень быстро. То есть, например, если обычное время работы 45 минут, то в жару надо успеть все залить за 30 минут. В жару смола прям начинает греться в стакане, в этот момент надо включать «пятую скорость». Из-за этого я крайне не рекомендую работать в жару с большими форматами.

Кстати, если ваша смола доставляется в холодное время года или просто в помещении было слишком холодно — компонент А может стать мутным. Это не страшно. Необходимо поместить бутылку смолы в тару с горячей водой минут на 30, потом достать и оставить в комнате, чтобы температура вернулась к комнатной. Главное, следите, чтобы вода не попала в саму бутылку со смолой. Вода и смола не совместимы!

Работайте в отдельной зоне, которая может быть изолирована от других на время полимеризации смолы. В идеале это, конечно же, отдельная комната-мастерская. Но я понимаю, что не у всех есть такая возможность. В целом, заливка игрушек занимает не так много места, и для них хватает поверхности одного рабочего стола.

То есть, вам нужно выделить место, которое будет изолировано от всех на протяжении 8−12 ч. Заливать и потом находиться в этой комнате без респиратора нельзя.
Кто-то делает следующим образом: заливают с утра и дальше на целый день уходят на работу/учебу, либо заливают вечером там, где никто не находится, и на утро изделия уже готовы, а вредных паров нет.

Самое главное — чтобы во время заливки на близком расстоянии не находились другие люди, и чтобы изделия после заливки были накрыты, и к ним не смогли добраться, например, дети или животные.
Я знаю, что многие мастера оборудуют себе лоджии, это тоже хороший вариант.